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Tamiya Toyota Tom's (RM Mk-6) - #58049 (Modèle Radiocommandé Revue)

Échelle 1/12 Électrique Voiture de course - RM Mk.6 Châssis::


  Introduit par Tamiya le 18 juillet 1985, ce modèle est du Toyota Tom's 84C, qui a couru au Mans au début des années 1980 et a été réédité en 2011 (# 58509) sur un tout nouveau châssis RM-01.

  C'était le deuxième modèle Tamiya sur ce châssis. Le châssis rigide en FRP (plaque renforcée en fibre de verre) à double pont est maintenu par six piliers en plastique. Le module moteur arrière est fixé à la section découpée du pont inférieur, ce qui permet au FRP de fléchir et est relié au pont supérieur par un ressort unique non amorti placé sur une tige. La suspension avant est réalisée par deux petits ressorts au sommet des pivots de direction. Six roulements à billes sont également entrés dans le kit.

Tamiya Toyota Tom's (RM Mk-6) - #58049 - 1:12 Électrique Model

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  Le contrôleur de vitesse d'essuie-glace actionné par servo n'était pas la meilleure conception et beaucoup de coureurs ont eu du mal à le configurer. Une fois réglé, le compteur à résistance variable du fil enroulé assurait une accélération douce et une rupture adéquate.

  La Toyota Tom's est maintenant un modèle d'affichage très rare et très prisé pour le collectionneur Tamiya, ce qui se reflète dans les prix demandés pour une telle trouvaille.


Score: 3.53.5 Stars out of 5 RCScrapyard



Gas/Nitro Engines Body Shells Radio Transmitters etc Tires Wheels/Rims Electronic Speed Controllers Battery Packs / Chargers Electric Motors




















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Tamiya Toyota Tom's (RM Mk-6) #58049 - Châssis
Tamiya Toyota Tom's (RM Mk-6) #58049 Chassis
Tamiya Toyota Tom's (RM Mk-6) #58049
Tamiya Toyota Tom's (RM Mk-6) #58049 Body Shell

Acheter un modèle radiocommandé d'occasion
(Informations générales et conseils)


   Il y a essentiellement trois raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir acheter un modèle RC d'occasion; vous êtes peut-être un collectionneur, cherchant à le restaurer et à l'exposer ; restaurer et vendre à profit; ou simplement restaurer et piloter une voiture vintage emblématique. Personnellement, j'avais l'habitude de faire le buzz en restaurant un ancien modèle épuisé, en installant des appareils électriques modernes et peut-être quelques hop-ups, puis en montrant au gang de notre club local à quel point ces anciens modèles pouvaient encore être compétitifs. br/>
   Des modèles, des pièces et des pièces de rechange bon marché et pré-aimés sont toujours en vente, mais une fois que vous avez effectué votre achat, la seule chose dont vous aurez toujours besoin est un manuel d'instructions. S'ils ne sont pas fournis avec votre achat, ils peuvent souvent être téléchargés à partir du site Web du fabricant ou achetés séparément sur eBay. Avec un manuel d'instructions, tous les problèmes que vous pourriez découvrir avec votre modèle peuvent être facilement résolus.

Effectuer une inspection visuelle générale

Dampers
   Lorsque vous recevez votre modèle d'occasion, inspectez le châssis, les triangles avant et arrière, les tours d'amortisseur de suspension, etc., pour toutes les pièces cassées qui pourraient avoir besoin d'être remplacées. Ensuite, prenez un tournevis et une clé à douille et vérifiez la sécurité de chaque vis autotaraudeuse et de chaque écrou, en prenant soin de ne pas trop serrer.

   Si votre modèle est livré avec des amortisseurs remplis d'huile, retirez-les du châssis et démontez les ressorts hélicoïdaux. Les tiges des amortisseurs doivent s'enfoncer et se retirer en douceur. Si vous ressentez une secousse lorsque vous changez de direction, cela signifie que l'huile a fui et qu'il faut faire l'appoint. En même temps, changez les joints toriques pour éviter plus de fuites. Vérifiez également que les tiges des amortisseurs ne sont pas endommagées. S'ils sont rayés, changez-les dès que possible.

Vérifiez la carrosserie

   Une carrosserie cassée, déchirée ou endommagée peut être facilement réparée avec de la colle en caoutchouc (j'utilise Shoe Goo). De plus, pour une protection supplémentaire et si disponible pour votre modèle, installez une protection inférieure pour empêcher la saleté et le gravier de pénétrer dans le châssis.

Arbres de transmission et tendeurs

Titanium Tendeurs
   Examiner l'usure des arbres de transmission et les remplacer au besoin. Si possible, changez-les pour du titane, certains arbres de transmission en acier bon marché s'usent et se plient beaucoup trop facilement.

   Si vous avez l'intention de piloter votre modèle à un niveau compétitif, pour plus de résistance et de réduction de poids, je vous recommande également d'obtenir et d'installer des arbres de pivot, des tendeurs, des tirants et des barres de direction en titane.

Examiner le Système d'entraÎnement

   Sur les modèles à engrenages, ouvrez la boÎte de vitesses pour vérifier l'usure et la lubrification des engrenages. Une fine couche de graisse est souvent utilisée sur les engrenages internes et bien que cela convienne pour les courses de base dans l'arrière-cour, pour les courses à un niveau supérieur, cela doit être retiré et remplacé par de l'huile de course (ZX1 ou Teflon Oil). Bien sûr, cela doit être réappliqué après chaque réunion de course.

   Les modèles entraÎnés par courroie d'entraÎnement doivent être vérifiés à intervalles réguliers pour l'usure, la tension et les dommages. Si nécessaire, réglez la poulie de tension jusqu'à ce que la courroie puisse être enfoncée au centre d'environ 5 mm maximum. Examinez également l'usure des poulies d'entraÎnement. Les dents de la poulie doivent fournir un ajustement bien assis pour les dents de la courroie et ne pas être arrondies sur les coins. Si les dents de la courroie ne sont pas bien ajustées, changez les poulies dès que possible. Pour les courses de haut niveau, il peut être prudent de remplacer toutes les courroies et poulies après chaque réunion de course.

Pignons et engrenages cylindriques

Spur Gears
   Les engrenages sont une faiblesse sur tous les modèles RC. Les collisions frontales peuvent facilement endommager les dents des engrenages droits en nylon et en plastique. Des impacts importants peuvent également desserrer les écrous ou les vis autotaraudeuses qui maintiennent le moteur Nitro ou le moteur électrique en position, permettant au pignon de sortir légèrement du maillage et d'arracher les sommets des dents de votre engrenage droit. Pour minimiser ce problème, si possible, installez des boulons avec des écrous de blocage sur le support et n'oubliez pas de vérifier leur sécurité après deux ou trois passages.

Ne négligez pas les rotules

   Les joints à rotule causent toujours des problèmes. Pour les courses de haut niveau, tous les connecteurs de billes en plastique doivent être vérifiés et, si nécessaire, changés après chaque réunion. Une chose aussi simple qu'un connecteur lâche qui se détache pourrait facilement mettre fin à votre course, alors mieux vaut prévenir que guérir.

Servo de direction et économiseur d'asservissement

Servo Gears
   Le servo de direction est également sujet à des dommages. Dans les situations d'accident à grande vitesse, les dents d'engrenage fragiles du servo peuvent être cassées, rendant votre servo coûteux inutile, alors assurez-vous d'obtenir un "Servo Saver" de bonne qualité. Consultez mon article Informations sur les servos.

N'oubliez pas ces roulements

Roulements à billes
   Si votre modèle d'occasion est livré avec des bagues en plastique ou en laiton fritté (roulements de type bague), vérifiez l'usure des arbres qui les traversent. La poussière et les gravillons peuvent pénétrer dans ces roulements et abraser les arbres. Par conséquent, vous devez tous les remplacer par des roulements à billes blindés. Si le modèle a été utilisé par le propriétaire précédent avec des bagues installées, vous devrez peut-être changer tous les essieux et arbres de transmission. Pour plus d'informations, consultez mon article, Comment tirer le meilleur parti de vos roulements.

   Enfin, bonne chance avec votre modèle RC et bonne course.

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Conseils et Informations

Moteurs Électriques pour Modèles RC

Enroulez et Turns

Q/  Qu'est-ce que 15x2 ou 17x3 signifie?
R/  Le premier nombre indique le nombre de fois que les fils sont enroulés autour de chacun des trois segments d'armature, le second nombre correspond au nombre de fils côte à côte. Donc, un 15x2 aurait deux fils disposés côte à côte et enroulées autour de chaque segment de 15 fois.

Q/  Quelle est la différence de performance entre un moteur à faible Turn (par exemple 11x1) et un moteur de Turn haut (par exemple 27x1)?
R/  Un moteur avec moins tourne comme un moyen de 11x1 grande consommation de courant des batteries, ce qui correspond à moins de l'exécution, mais plus de puissance (Torque ou Punch) Meilleur pour les pistes avec beaucoup de virages et les détroits courtes où l'accélération rapide est nécessaire. (utiliser un petit pignon)
Moteurs avec un nombre élevé de Turns comme un 27x1 vous donner plus de l'exécution, mais moins de puissance. Ainsi, vous obtenez une réponse plus douce et ne sont donc plus faciles à conduire. Mieux pour les conducteurs moins expérimentés et longue ligne droite, les pistes d'angle de balayage. (avec un grand pignon) C'est correct pour Brossé, De modification et stock Moteurs ainsi que Sans Balais Moteurs.

Q/  Comment faire, le nombre de enroulez, pour effet un motor?

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Conseils et Informations

Piles rechargeables
pour les modèles RC

   Au moment où cet article a été écrit, il existe quatre types de piles rechargeables qui sont couramment utilisés des modèles radiocommandés.
Ni-Cad (Nickel Cadmium) Batteries ont été autour de la plus longue. Ma première batterie de bâton, acheté chemin du retour en 1987 a été évalué à 1200Mah (Heures Mili Amp) et avec de l'argent peut Turn 27 moteur mon Tamiya Boomerang serait courir dans la cour arrière pour sept bonnes prochaines minutes avant de lentement à un arrêt. Développement Ni-Cad a continué jusque vers 1998 à une cote maximale de l'ordre de 2000Mah et adaptateurs Pack constructeurs et techniciens de la batterie ont été en mesure de mettre sur pied six packs de cellules avec des tensions approchant 7,4 Volts, de donner à ceux qui pouvaient se le permettre, un avantage sur le reste.

   Ni-Mh (Nickel Metal Hydride) Batteries venus le long de la fin des années 1990, et en l'an 2000 étaient disponibles au notes jusqu'à 3000mAh. Encore une fois, les comparateurs et les constructeurs pack ont travaillé dur pour fournir le coureur ardent avec des packs de fournir que peu de puissance supplémentaire, et les fabricants ESC a également contribué à l'amélioration avec les contrôleurs de profiter pleinement de cette nouvelle technologie.

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